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 Sobre las estanterías han quedado las conservas de carne, repollo y los botes de cacao. El frío los ha conservado intactos durante casi cien años. Aquí y allá se amontonan las velas, los botes de harina y las latas de aceite para lámparas. Camino del Polo Sur, las expediciones encabezadas por sir Robert Scott y sir Ernest Shackleton dejaron estas provisiones con la esperanza de regresar algún día. Por circunstancias bien diferentes, ninguno de los dos pudo hacerlo. (Seguir leyendo) (English) 1. La cabaña de Sir Robert Scott
 Situada en el lado norte del cabo Evans, en la Isla de Ross, la cabaña de Robert Scott fue el último lugar en el que él y otros cuatro compañeros se alojaron antes de partir hacia el Polo Sur. Murieron durante una tormenta meses más tarde, cuando regresaban del polo con la desolación de saber que Amudsen había llegado antes que ellos.
 Cien años después, en esta cabaña perdida en la Antártida, algunas de las pertenencias de Scott y sus hombres permanecen tal y como las dejaron. Los camastros donde dormían o la mesa donde hicieron su última comida antes de partir hacia la muerte, siguen esperando en su sitio como si el tiempo no hubiera pasado.
  En las estanterías hay galletas, botellas de licor y grandes reservas de sirope y mostaza. En el laboratorio improvisado por el fotógrafo de la expedición, hay unas cuantas fotos colgadas a secar, como esperando a que alguien les dé el visto bueno. Unos metros más allá, en la entrada de la cabaña, se conserva un cajón lleno de huevos de pingüino que los hombres de Scott recogieron con la intención de transportarlos a Gran Bretaña.
  Exceptuando el breve paso de Shackleton por aquí (camino a su propia odisea) la cabaña ha permanecido abandonada durante años. En 1956, una expedición estadounidense decidió desenterrarla de la nieve y desde entonces, a pesar de que algunas personas se han llevado objetos como recuerdo, casi todo ha permanecido más o menos como estaba.
 En los últimos años las autoridades neozelandesas y británicas han puesto en marcha un plan para evitar que este lugar histórico se siga deteriorando, ya sea por el paso de los visitantes o por la acción de los hongos, que están devorando algunas de las pertenencias dejadas por los expedicionarios.
2. La cabaña de Sir Ernest Shackleton
 En enero de 1908, Ernest Shackelton emprendió la segunda de sus míticas expediciones antárticas con la intención de alcanzar el polo sur geográfico. Durante su larga estancia en la Antártida, los hombres de Shackleton construyeron una casita de madera en el Cabo Royds, unos 40 kilómetros al norte de la cabaña de Robert Scott.
  En este lugar, la sensación de que sus inquilinos se acaban de marchar es aún más viva que en la cabaña de Scott. Las botas y la ropa de los hombres siguen colgadas de las cuerdas, hay restos de comida sobre una sartén y pedazos de pan sobre la mesa.
  Cada uno de los rincones de esta cabaña esconde una pequeña historia, un detalle de la vida de aquellas personas que se jugaban la vida por alcanzar un sueño. Si uno se esfuerza un poco, puede encontrar alguna joya entre los bártulos congelados, como esta firma de Shackleton sobre una de las cajas.
 Al igual que la cabaña de Scott, este lugar está incluido en la lista de World Monuments Watch, como uno de los patrimonios culturales que podrían perderse en breve si no se hace un esfuerzo para conservarlos. El plan de recuperación consiste en la restauración de las cabañas, que están muy dañadas por el peso de la nieve, y la restauración y sustitución de muchos de los objetos, que ya están siendo trasladados.
Más: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ver también: El hombre que miraba los hielos
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Shelves are still stocked with tins of cabbage, veal or onions. All these objects have been preserved by cold for the last 100 years. Antarctic explorers Robert Falcon Scott and Ernest Shackleton left them here in their way to the South Pole, in the beginning of the XX century. But none of them was able to come back. 1. Scott's hut On November 1, 1911, British explorer Robert Falcon Scott departed from Cape Evans on his Terra Nova Expedition, trying to become the first man to reach the South Pole. But the captain and his companions never returned to camp—they died on the return journey after having been beaten to the pole by Amundsen. Scott and his men left behind a prefabricated, seaweed-insulated wooden cabin and its outbuildings, as well as scientific equipment used to measure the continent's fearsome climate. The cabin would be later occupied by Sir Ernest Shackleton during his Imperial Trans Arctic Expedition (1914-1917), and supplies from both expeditions are still at the camp, historic remains from the heroic age of Antarctic exploration. [1]Scott's hut is located on the north shore of Cape Evans on Ross Island in Antarctica. Although abandoned in 1913, the hut and its contents are remarkably well preserved today due to the constant freezing conditions. One of the purposes of the Scott expedition was to collect biological samples. Next to the door, there is a crate of Emperor Penguin Eggs that they collected, but that never got shipped out. 2. Shackleton's hutOn January 1, 1908, the Nimrod the Nimrod Expedition, led by Ernest Shackleton, arrived to Cape Royds, about twenty miles from Hut Point. Shackleton believed the site to be perfect and the men began unloading supplies at once. During the next three weeks, they erected the prefabricated hut, built a stable for the ponies and hauled tons of provisions over the floes to shore. Time capsule of sorts, the hut appear to have been recently vacated by the men who built them, with food on the shelves and socks hanging on laundry lines. Shackleton's hut was found intact, with bread still on the tables just as they had been left. While the preservation of food in the freezing temperatures and dry climate has been noted, bacterial decay still occurs. Besides, the World Monuments Watch describes it as one of the hundred most endangered sites in the world, and New Zealand's Antarctic Heritage Trust (AHT) has been working in the last years to preserve it from corrosion. The work involves restoring some of the wooden planks used to build the hut, and repairing and replacing some of the artefacts inside- the cooking pots and food, the laboratory equipment, the skis and sledges. Inside the hut there are still some interesting surprises. This is Ernest Shackleton's signature. It is very hard to find, and not very many people know where it is. More info and sources: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
 Situado en el corazón de las Montañas Rocosas, el Colmillo de Vail, en Colorado, puede alcanzar los 50 metros de altura y hasta ocho metros de grosor. Curiosamente, este gigantesco pilar de hielo no se forma todos los inviernos, sino sólo en aquéllos lo suficientemente crudos como para congelar las cascadas que recorren la montaña. Es entonces cuando el colmillo se convierte en un santuario para los amantes del riesgo.  Tal y como advierten los expertos, escalar por esta torre de hielo puede convertirse en una aventura demasiado peligrosa. Si la temperatura empieza a aumentar o han pasado demasiados escaladores en los días anteriores - dejando los correspondientes agujeros que debilitan la estructura - el hielo puede empezar a fallar y provocar una caída fatal. (Seguir leyendo) (English)  El primero en escalarlo fue el joven alpinista Alex Lowe, quien trepó por la cascada helada en el invierno de 1981. Desde entonces, la escalada en hielo se ha puesto mucho más de moda, y son decenas los grandes alpinistas que se han atrevido a desafiar su poder. Para hacerlo, como veréis en el vídeo, hace falta mucho valor, y estar un poco loco.
Via Vision Beta (blog altamente recomendable) / Las dos últimas imágenes son de Keith Ladzinski
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The Fang in Vail (Colorado) is a world famous ice pillar that forms on exceptionally cold winters. Then, when the weather drops, these cascades turn into a giant pillar of ice: a 50 meters high column and about 8 meter large at the base. Climbing these ice waterfalls at Vail can be extremely dangerous. Adrenaline courses through the bodies of climbers as they look, necks craning, to the lofty heights of a frozen waterfall. [1]As you can see at the following video, routes on this climb are prime examples of technical ice climbing and should only be attempted by the knowledgeable and well trained: Via Vision Beta (nice blog)
Para responder a esta pregunta, los autores del documental de la BBC “La verdad sobre los alimentos” cogieron a dos rancheros de diferente sexo y les proporcionaron un sofisticado pantalón capaz de recoger sus ventosidades en una bolsa. Durante 24 horas, Kyle y Laura, los dos sujetos del experimento, accedieron a vestir estos pantalones para medir su capacidad para expeler ventosidades. El resultado, después de vaciar las bolsas, fue espectacular: algo más de tres litros de gas en cada una. El ser humano produce entre ½ litro y tres litros de gas cada 24 horas, con entre 12 y 25 flatulencias por jornada, según Wikipedia. La mayor parte de este gas procede del aire ingerido durante las comidas, pero una proporción proviene de la síntesis realizada por las bacterias de nuestros intestinos. De acuerdo con los autores del documental de la BBC, la cantidad de gas que producimos sería cinco veces mayor si no fuera por estas pequeñas criaturas, así que en cierto modo debemos estarles agradecidos: expeler quince litros de gas cada día sería realmente insufrible. Ver: Flatulencia (Wikipedia) y CPI: Efectos de una flatulencia espacial
 El Epiperipatus biolleyi, una clase de gusano onicóforo, posee una de las armas más mortíferas y sofisticadas del reino animal. Provisto de dos glándulas junto a la mandíbula, este gusano es capaz de localizar a sus presas a distancia y disparar sobre ellas un chorro de hilos de pegamento de hasta un metro de longitud. (Seguir leyendo) Como bien explican en el siguiente documental de la BBC, mientras dispara, el gusano mueve sus particulares “pistolas” a los lados para extender el pegamento sobre una mayor superficie. La secrección tiene la propiedad de coagularse al contacto con el aire, lo que facilita la inmovilización de la presa. Una vez atrapada, el gusano sólo tiene que acercarse para devorarla a placer:
Los onicóforos habitan ambientes oscuros y húmedos, como troncos en descomposición y grietas. Por la noche salen a cazar babosas y otros pequeños animales, a menudo más grandes que ellos. Su forma de alimentarse, inyectando un líquido corrosivo y sorbiendo el interior deshecho de la víctima, es más parecido al de los arácnidos que al del resto de gusanos.
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 Los suicidas sienten predilección por los puentes. El Golden Gate, con 1.500 muertos, el viaducto del Príncipe Eduardo de Toronto, con 400, y el Aurora Bridge de Seattle, con 300, encabezan todos los récords en esta materia. A lo largo y ancho del mundo, no hay ciudad sin su puente para suicidas ni su larga cifra de muertos. Los habitantes de la vieja Estambul, por ejemplo, eligen el Puente del Sultan Mehmet para arrojarse sobre el Bósforo. En Londres, la mayoría escoge el Hornsey Lane para quitarse la vida, mientras que los vecinos de Praga optan por el viaducto de Nusle, donde han muerto más de 300 personas desde 1973. (Seguir leyendo en la Guía para Perplejos)
 Situado en las desérticas llanuras de Turkmenistán, el pozo de Darvaza ofrece uno de los escenarios más apocalípticos del planeta. Con sus 60 metros de diámetro y sus 20 metros de profundidad, este cráter ardiente no es producto de la actividad volcánica ni de la caída de un meteorito, sino de las prospecciones en busca de gas de los soviéticos, que lo abandonaron en los años 50. Desde entonces no ha dejado de arder. A plena luz del día, Darvaza parece un desierto de ciencia ficción, aunque las vistas más espectaculares del pozo se producen por la noche. El gas que aún alberga en su interior sigue consumiéndose de manera incesante y, según relatan los que allí han estado, ejerce una especie de magnetismo sobre los insectos, que no pueden evitar arrojarse a las llamas. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo se apagará, pero es más que probable que el pozo de Darvaza siga ardiendo durante décadas. Y no a mucho tardar, el lugar se verá rodeado de otros pozos y de grandes tuberías. Cuando alguien muestre interés por las reservas de gas y petróleo que duermen bajo el desierto. Ver en Google MapsMás: 1, 2, 3 / (In English) - Galería de fotos de John BradleyGracias Álvaro! :-) / Ver también: Centralia, la boca del infierno
Located at Turkmenistan desert, Darvaza flaming crater is one of the most apocalyptic landscapes in the world. Its 60 meters in diameter and 20 meters depth have not been caused by volcanic activity or a meteorite impact. This crater was created sometime in the 50's when the Soviets were prospecting for natural gas in this area and it's been burning since then. Apparently animals find it mesmerizing, too. It is said that thousands of moths and spiders are literally drawn to the flame. By night, the light is really bright and it can be seen from a long distance. Moreover, it is really hot when you get close to the crater, so people can only stand next to it for a few minutes. More info and sources: 1, 2, 3 / John Bradley picturesSee also: Centralia, the Mouth of Hell
A todos nos ha sucedido alguna vez. Durante apenas un instante, tenemos la sensación de que algo pasa por encima de nuestras cabezas, sobrevuela la pared de un edificio y se pierde otra vez en la nada. O la vemos desde el interior del avión, a través de la ventanilla, y entonces la seguimos sobre el terreno durante kilómetros. ¿A qué velocidad viajará esa sombra? – nos preguntamos. Y sobre todo: ¿qué tamaño puede alcanzar sobre la tierra?  Una primera aproximación nos llevaría a pensar que la sombra del avión se agranda a medida que aumenta su altitud hasta alcanzar dimensiones desproporcionadas. Sin embargo, esto no sucede exactamente así por varios motivos. (Seguir leyendo) Toda sombra de una luz no puntual, como es el sol, se divide siempre en dos partes: umbra y penumbra. Durante un eclipse de sol, por ejemplo, la zona de umbra (la que está bloqueada totalmente por la luna) es considerablemente más pequeña que nuestro satélite, mientras que la zona de penumbra se proyecta hasta alcanzar un tamaño muy superior al del objeto originario.
 De esta forma, si alejáramos la luna de la Tierra, la zona de penumbra de nuestro satélite crecería notablemente en tamaño, mientras que disminuiría si hiciéramos lo contrario.
Siguiendo este mismo principio, la penumbra generada por un avión debería alcanzar un tamaño desproporcionado sobre el suelo, muy superior al del propio aparato. Pero hay dos motivos por los que esto no sucede:
1. A medida que aumenta la zona de penumbra, ésta tiende a adquirir una forma circular y se difumina de tal manera que apenas resulta perceptible para el ojo humano.
2. Dada la enorme distancia relativa de la Tierra y el avión respecto al sol, el efecto de aumento de la penumbra es tan pequeño que, aunque el aparato volara a su altura máxima, la penumbra seguiría sin ser más grande que el propio aparato.
Así pues, las sombras de los aviones que vemos sobre la tierra no alcanzan un tamaño ilimitado y descomunal a medida que éstos ascienden, sino que se difuminan con la altitud y tienen unas dimensiones muy similares a las del propio aparato.
Más: 1, 2, 3 / Gracias, Roberto! :-)
Ver: Foro de Google Earth con capturas de aviones y sus sombras
* Nota: algunos expertos discrepan y sostienen que las sombras son efectivamente más grandes que el propio avión y que solo se difuminan con la altura. Esta cuestión ha dado pie a muchas discusiones en algunos foros. Estoy abierto a vuestros argumentos.
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 Este hombre que corre desnudo por la nieve se llama Wim Hof. La temperatura exterior es de 15 grados bajo cero. Lleva corriendo más de una hora a escasos kilómetros del círculo polar y, aunque sus pies descalzos se apoyan directamente sobre el hielo, no muestra ningún síntoma de hipotermia. (Seguir leyendo) (English)
Las imágenes fueron filmadas en enero de 2007 por las cámaras del Discovery Channel, que acompañó a Hof mientras batía un nuevo récord del mundo: completar una media maratón (21 km) corriendo desnudo en tierras polares.
A Wim Hof le han hecho todo tipo de pruebas para estudiar su capacidad para resistir el frío. En las mismas circunstancias, cualquier ser humano moriría al instante o sufriría graves lesiones. Sin embargo, Hof consigue regular su temperatura interna de alguna forma que los médicos no consiguen entender.
 En su haber posee algunos de los récords más inverosímiles. En enero de este año se introdujo en una bañera llena de hielo y permaneció en su interior durante una hora y doce minutos. Ha escalado descalzo el Mont Blanc y pretende subir al Everest en calzoncillos, aunque en su primer intento fracasó.
El 16 de marzo de 2000 superó todas las barreras humanas imaginables al bucear bajo el hielo durante 57,5 metros. El vídeo tarda en arrancar, pero merece la pena. Realmente escalofriante, y nunca mejor dicho.
In January 2007, Wim Hof ran a half Marathon (21 km) above the polar circle in Finland. He wore only a pair of shorts and no shoes. The ground (snow) temperature was 35 below. Wim Hof is commonly nicknamed Iceman. He holds nine world records including a world record for longest ice bath. In 2007, he attempted, but failed, to climb Mount Everest wearing nothing but shorts. He plans another attempt in 2008. He broke his previous world record by staying for 1 hour and 12 minutes immersed in ice outside of the Rubin Museum of Art in New York City on Saturday January 26, 2008. Scientists can't really explain it, but the 48-year-old Dutchman is able to withstand, and even thrive, in temperatures that could be fatal to the average person. [1]On March 16, 2000, Wim Hof swam 57.5 m. (188.6 ft.) under three feet of an ice lake near the Finnish village of Kolari, deep inside the Arctic Circle. Using no special equipment, he wore only swim shorts and a pair of goggles. Just freezing.
 ¿Quién es Solo 7? Las calles del barrio marginal de Kibera, en Nairobi, amanecen cada mañana sembradas por decenas de grafitis firmados por este misterioso personaje. Los mensajes, pintados con brocha sobre los esqueletos de los coches o en las ruinas de las casas, tratan de sacudir la conciencia colectiva y frenar la sangría que ha costado la vida a más de un millar de personas. Toda la historia en Batisfera. No os perdáis la fotogalería.
 Situado en el altiplano de Bolivia, el Salar de Uyuni no solo es el mayor desierto de sal del mundo sino que constituye un gigantesco espejo natural. Durante la estación húmeda, las lluvias dejan una finísima capa de agua sobre la llanura, lo que provoca uno de los espectáculos naturales más hermosos de la Tierra. La superficie de este desierto se extiende a lo largo de 12.000 kilómetros cuadrados, un área equivalente a la provincia de Guadalajara, y alberga alrededor de 64.000 millones de toneladas de sal. La incidencia de la luz sobre la superficie mojada provoca la sensación de estar caminando sobre el cielo. (Seguir leyendo) (English) 
Con el tiempo, este lugar se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos de Bolivia, visitado, según la Wikipedia, por 60.000 turistas al año. La mayoría de la gente que ha estado allí coincide en señalar que en ocasiones resulta imposible distinguir dónde acaba la tierra y dónde empieza el horizonte.
  La capacidad de este desierto para reflejar la luz es tal que los satélites lo utilizan para calibrar sus instrumentos de medición. La sal refleja la luz hacia el espacio y las condiciones de la atmósfera ofrecen la posibilidad de obtener mediciones cinco veces más precisas que las que se realizan sobre el océano.
La inmensa llanura es el resultado de la retirada del gran mar que llenaba todo el altiplano hace millones de años. El mar se retiró y dejó al descubierto lo que hoy son el Lago Titicaca, el Lago Poopó, y los Salares de Coipasa y de Uyuni.
  Cada año, los trabajadores de las salinas extraen unas 25.000 toneladas de sal del Salar de Uyuni. Apenas un arañazo en la superficie: los expertos estiman que la capa de sal tiene unos 120 metros de grosor.
 Además, este desierto constituye en una de las mayores reservas de litio y cuenta con importantes cantidades de potasio, boro y magnesio. Más de 40 empresas mineras explotan a diario los recursos del salar de Uyuni, según un informe del Servicio Nacional Técnico de Minas.
 
Más información y fotogalería en Batisfera.
* Nota: He editado y ampliado esta entrada para contar lo mismo que había desarrollado en la versión en inglés.
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Situada en el lado norte del cabo Evans, en la Isla de Ross, la cabaña de Robert Scott fue el último lugar en el que él y otros cuatro compañeros se alojaron antes de partir hacia el Polo Sur. Murieron durante una tormenta meses más tarde, cuando regresaban del polo con la desolación de saber que Amudsen había llegado antes que ellos.
